PDA

View Full Version : ИГРЫ В ЛЮБОВЬ, НЕ УТОМЛЕННЫХ СОЛНЦЕМ



talka
01-20-2006, 06:28 PM
ИГРЫ В ЛЮБОВЬ, НЕ УТОМЛЕННЫХ СОЛНЦЕМ или
КАК Я ПОБЫВАЛА НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ (апрель 2003)
Фиделю Кастро подарили галапагосскую черепаху. Фидель: - Красивая! А живет сколько? - 400 лет. -Вот так всегда с домашними животными только к ним привыкнешь, они умирают у тебя на руках! ( Фидель пережил 9 американских президентов…)
Имя ее все чаще и чаще мелькает на интернет-страницах. Вроде бы, модная штучка,а нас там еще не было. Как так? И мы решили это дело поправить. Поискав информацию об этой знакомой незнакомке с удивлением отметили, что всё крутится вокруг одних и тех же тем: девочки на шару, Фидель Кастро, секстуризм, социализм, Хемингуэй, Че Гевара, революция, проституция, пляжи, дефицит, ром, сигары.
Но как то не солидно лететь через океан, только для того, чтобы с девками резвиться, неужели кроме этого заняться там абсолютно нечем. Так созрел проект, вдарить экотуром по секстуризму. (Скажу сразу, что полностью разделить эти два понятия нам не удалось, видимо, на Кубе это просто невозможно.)
КУБА И КУБИНЦЫ. Люди со звезды.
Они совсем, совсем другие. Когда путешествуешь по Азии или Африке возникает ощущение, что это люди, которые воспитаны в другой культуре, другой религии, другой ментальности, Они могут жить 50 лет назад, 20 лет назад, но это по-прежнему люди-земляне. О кубинцах этого сказать нельзя. Они как гуманоиды, мышление у них абсолютно другое, для нас совсем недоступное. Уклад жизни у них удивительный, сразу всплывают в памяти книги "Сто лет одиночества" и "Донна Флор и два ее мужа". Жизнь, балансирующая на грани реальности и нереальности, вне времени и пространства.
Гуляя по улицам Тринидада, иногда вдруг казалось, что вот-вот вылетят из проулка стаи желтых бабочек порхающих вокруг Ремедиос прекрасной, а на улицах Сифуэгоса, что вот- вот выскочит из-за угла карнавальная процессия, возглавляемая гулякой, и именно за такими дубовыми прилавками аптек, как в Пинаре стоял муж-аптекарь донны Флор.
Архитектура домов у них уникальна, кружевные решетки и балкончики, наследие колониализма, непонятная планировка внутри, нефункциональные комнаты, накрученные лабиринты галерей, переходов, привычной в нашем понимании мебели почти нет. Обычно в комнате тумбочка на ней старенький телевизор, покрытый кружевной салфеткой, деревянные кресла качалки, вечером вся семья собирается у телевизоров смотреть очередной сериал.
И тогда прогулка по улочкам Тринидада или Пинара оставит незабываемое впечатление. Идешь, и во всех домах видишь одну и ту же картину - все открыто, за кружевными решетками сидит семейка, смотрит какое-то муму, раскачиваясь в креслах-качалках, точь-в-точь как безумная маркесовская Ребекка, и так в каждом доме, целая улица, весь город, вся страна. Ощущение полного психоза. А потом они идут танцевать. В любом городе, куда бы мы не приезжали, мы попадали на фестиваль румбы, сальсы, самбы - всего подряд. Люди собираются на площадях, гремит музыка, все тусуются, пляшут, радуются жизни, непрекращающийся карнавал, сплошной праздник и непонятно когда они спят.
Я уже через несколько дней была на пределе возможностей, спать очень хотелось, днем-то мы путешествовали, что-то осматривали, а ночью, даже если решали просто отдохнуть было это не так-то просто осуществить. Музыка, врывается в окно, проникает сквозь стены и бушует, бушует у тебя в ушах. И даже когда музыка, наконец, затихает, неугомонные кубинцы продолжают орать и общаться под окнами. Слышимость в кубинских домах приблизительно, как в общежитии Иванопуло, так что, когда от жажды покоя и тишины вскипел мой разум возмущенный, мы сняли отель за 72 бакса в ночь (партикуляр стоит 20). Но и это не избавило нас от орева под окном, а в шесть утра я проснулась оттого, что, а коридоре гостиницы наводили порядок и вытряхивали пепельницы, знаете такие большие, железные, до паха высотой, так вот уборщик постукивал ими об углы в коридорах, отковыривая особо целючии бычки. Думаю, что если бы я у него поинтересовалась, какого, собственно говоря, лешего он так грохочет в шесть утра, он даже не понял бы, где проблема.
Понятие тишины кубинцам чуждо, но зато все ночные неудобства тем хороши, что куда бы мы ни шли днем, почти все время были одни: на водопадах, в пещерах, на пляже, в лесу - это ощущение потрясающее, рай только для нас, видимо, турист на Кубе сосредоточен на пляжах Варадеро да в партикулярах и выбирается из оных только что бы сменить мучача.
Мучачи кубинские и впрям хороши, всех цветов от блондинок до черных как пумы, испанки, креолки, мулатки, негритянки, все, что душа пожелает, причем одеваются исключительно вызывающе, даже у пионерок юбки школьной формы такой длины, что непонятно - это мини юбка или макси пояс. Шагает такая пионерка, всем ребятам примерка, а в башке сплошная любовь. ЛЮБОВЬ!
ЛЮБОВЬ! Это сущность и жизнь Кубы, ее мотор. Все поступки жителей Кубы продиктованы именно этой движущей силой. Кажется, что здесь Купидон развлекается стрельбой по консервным банкам и с удовольствием любуется, как они лезут друг на друга. Красавицы здесь безотказны, любая мамзель на улице готова прыгнуть в постель, после чего долго рисовать сердечки, писать свой номер телефона и фразы "я тебя люблю на век" и, получив благодарность, в размере от рулона туалетной бумаги до 20 баксов в три ночи свалить домой, объясняя, что ее, ждут муж и ребенок, но, составив план вашего совместного времяпрепровождения на завтра и, вообще, на всю оставшуюся жизнь. Муж, увидев свою половину, по дороге на дискотеку с туристами не закатывает скандалов и не впадает в истерику, а потрепав по плечу женушку, желает ей приятного вечера и идет продолжать заниматься своими делами. Негр, проведший нам бесплатную экскурсию предлагает переспать с его сестрой. Отказаться, значит глубоко обидеть человека, он же из лучших побуждений, от всего сердца.
Мужики там тоже не промах. Любой старый, лысый, толстый козел, или стройный, мускулистый ягненок предлагают себя в качестве бойфренда, при случае и без оного. Наличие двух, уже имеющихся, их нисколько не смущает. Хотя контингент не навязчив, иногда мне казалось, что они просто издеваются. Проходя мимо группки мачо составленной хотя бы из двух особей, я постоянно слышала их обмен мнениями (который я, якобы, не понимаю в виду своей иноземности) о моей персоне, из которого следовала что кусочек я очень лакомый и вообще красавица-раскрасавица, просто секс-бомба, и, вообще, мучача линда
Я поинтересовалась, на сколько я, вообще, сейчас линда, с взъерошенными волосами, стянутыми во всклоченный хвостик резиночкой от презерватива (ну растеряла я там все заколки, пришлось использовать подручные средства), в каком-то хламье, покрытая толстым слоем пыли и огромными красными опухшими бляхами от укусов москитов и с облупившимся от солнца носом. В общем как в сказке "свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи... бла-бла-бла...?", а в ответ - "ты прекрасна... сама всё понимаешь..."
Короче говоря, не понять нам этих кубинцев - открытые, добродушные, скачут и резвятся как дети, и, как будто, не замечают сложностей жизни.
А вот без помощи местных жителей на острове свободы обойтись просто невозможно. Вывесок на ресторанах и партикулярах нет, указателей на дорогах тоже, поэтому мы освоили нехитрый процесс, который назвали "взять языка". На дороге подбирается тремпистка, которая показывает дорогу, причем "язык", как правило, никуда не торопится. Подхваченная в Сифуэгосе девица, жаждущая попасть в Тринидад с удовольствием сделает с вами крюк в Эль-Ничо. Это ещё день, а в городе будет бегать для вас в поисках квартиры или еды (иногда это может занять час и более, если в городе очередное празднество). После того как "язык" нашел, точнее нашла, где вам заночевать, она имеет привычку прилипать намертво и раньше магических трёх ночи, когда она исчезнет как припозднившаяся Золушка, выковырять её крайне сложно. Отмазки: "я устал", "у меня голова болит" и "я закодировался" не принимаются, так что языка лучше сразу брать посимпатичнее. Если подходящий язык не попался, можно обратиться к любому гражданину на улице и вывалить на него весь нехитрый список ваших потребностей: "каса партикуляр, лангуст, диско, мучача" и он, забыв, куда и зачем он шел, с энтузиазмом примется за осуществления ваших желаний с самоотверженностью Хотаббыча.
А теперь перейдем, собственно, к достопримечательностям.
Эль-Ничо (Эль Мундо Пердидо)
Если из Сифуэгоса продолжить путь в сторону Тринидада, по дороге можно заехать на водопады Эль-Ничо. Ведет туда прямо-таки звериная тропа. Местные будут уверять, что без джипа туда не добраться, но там, где не пройдет обычная легковуха пройдет рентованная машина, главное, запаску не забыть и чтобы дождик не начался. Восемь км крутого подъема по грязи, валунам, в окружении гор, но зато ощущение диковинное, похоже на какую-то Плутонию, затерянный мир (по испански затерянный мир - эль мундо пердидо). Роскошные панорамные виды, обступают густые джунгли, диковиннные деревья, на лианах невиданные цветы огромных, гипертрофированных размеров с психоделической расцветочкой, шебуршание чего-то живого и пение птиц. Весь этот тайный организм дышит затаившись и тихонько копошится. Краски удивительно чистые и яркие, контрастные. И вот добираешься до водопада. Через него перекинуты шаткие мосточки из одного бревнышка, стоишь, прислушиваешься к окружающей реальности и слышишь звон магической неизвестности и никого!!! Ты наедине с тайной мироздания, а струи и заводи Эль-Ничо манят всё дальше и дальше вглубь тропического леса.
Насладился и вперед! Вновь корячится по грязи и валунам чтобы оттуда выбраться.
продолжение тут http://talex.travel.ru/story/cub.html